The Essence

Sky Train to Tibet

2011-10-20T14:53:00.007+02:00

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Desde lo más profundo de la China monstruosa a lo más alto del Tibet celestial. De Chengdu a Lhasa en un viaje eterno, casi místico, disfrutando de paisajes únicos y conmovedores, padeciendo situaciones extrañas y exhaustas.
En la era de lo moderno, como tantas otras, en la época de lo digital, de lo pequeño, de lo conceptual, de lo funcional, de lo dinámico, de lo global, … de lo anormal. En un medio de locomoción arcaico y obsoleto, un gigantesco tren que no alcanzaba mi vista a ver el principio o el final, se iban a localizar las próximas 48 horas de mi vida. Lentamente y con un cimbreo perpetuo.
Dos noches y casi dos días asiáticos de aventuras estáticas, en lo físico, pero de experiencias esenciales e inolvidables en lo espiritual.
Me faltó el sombrero de ala ancha, porque la barba de cuatro días, la ropa rasgada, el cansancio acumulado y el equipaje al filo de lo mugriento no me los quitaba de encima.
Un viaje de altos y bajos, de pensar bastante y actuar lo justo, de asumir y de soñar. Cuando el oxígeno empezaba a escasear y las ideas se erigían impertinentes, sólo había que sentarse frente a una ventana y contemplar. Del verde montañoso, al ocre más sediento. De la curva más desorbitada a la recta más exorbitante. Del desierto más profundo a la cumbre de vida más divina. Las nubes más bonitas que haya visto jamás, el cielo más azul que me ha obnubilado nunca.
De la condición humana más lamentable, la china, a la humanidad más bondadosa, la tibetana.

Vast - Lost

Caminando con leones

2011-06-16T09:12:00.035+02:00

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Zambia

Espero que el tiempo no me haya alterado el recuerdo. Que lo que escriba a continuación, tenga más de real que de ficción y que el sosiego que disfruto hoy no evoque erróneamente el cansancio que vestía en esas jornadas.

Las circunstancias del viaje me obligaron a tomar una determinación imprevista. Por más que me hubieran preguntado antes de la fecha, mi respuesta hubiera sido siempre negativa. Contraria a contribuir a un espectáculo algo tenebroso, dudoso, “turístico”, manipulador o incrédulo. Me gusta y me interesa saber acerca de las intenciones reales y propósitos de los llamados espectáculos naturalistas o “experimentos de reintroducción al hábitat natural”, pero he de reconocer que no me informé lo suficiente, o ni me lo planteé, mejor dicho, pues no tenía intención de comprobarlo de primera mano. Abdiqué a vivir la experiencia, gracias al consejo de un amigo que lo había hecho meses antes, a las duras jornadas precedentes y a la aceptación unánime del grupo.
Después de los primeros instantes de interés, expectativa y admiración, entré en un letargo de insensibilidad y apatía. Un pequeño destello de esperanza me iluminó cuando uno de los leones atisbó una presa en la lejanía, los cuidadores nos pidieron silencio, yo me autoerigí expectante y el instinto imborrable del felino hizo el resto. Utilizó una estrategia sólo absorbida por los genes para acechar a un par de facóceros que deambulaban en la distancia. Sin duda, lo mejor de la experiencia. Cambio el tacto de su bello en mis manos, el intercambio de miradas felinas, la adrenalina al comprobar la envergadura de sus fuertes mandíbulas con un simple bostezo, la deferencia por compartir su territorio y la inolvidable experiencia de pasear junto a ellos, por que mis temores no se cumplan. Por que mi pesimismo se convierta en su esperanza y haga borrar de mi memoria ese inolvidable recuerdo, si hiciera falta.

Espero que no tuviera razón. Ella. Creo que era americana. Lo deseo. Esa persona a medio camino entre la extravagancia y el desencanto. Espero que no fuera una patraña, una burda mentira, una falacia. No he intentado cerciorarme a posteriori sobre su presunto embuste, mejor así.

Que no fuera algo parecido a una escena un tanto aparatosa, circense o teatrera. Que la increíble experiencia vivida entre leones, se canalizara a través de la auténtica labor naturalista que supuestamente divulgaban. Espero que a día de hoy, o en breve, esos prototipos de majestuosos leones vivan libres en la sabana buscando el reinado africano. No me gustaría saber que he sido participe de un juego estéril y vacío de contenido zoológico. Colaborador del descalabro humano. Que la reintroducción a la vida salvaje no sea una utopía y que el espíritu de George Adamson pueda cohabitar todavía hoy día en los corazones de algunos hombres que se esfuerzan por alejarse del negocio sin escrúpulos.

Contrastes

2011-05-19T11:03:00.002+02:00

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Y allí me encontré, cansado y sediento, perplejo pero diáfano, con la mente nítida. Me tumbé sobre la tierra árida, yerma, exánime, desquebrajada por la sequía estacional. Acomodé la cabeza sobre mis propias manos, las manos en la arena ardiente, y dejé que las sombras de aquellos árboles moribundos se perdieran en un pestañeo profundo. El sol intentaba penetrar a través de mis párpados, el calor consiguió adentrarse en lo angosto de mi avidez. De repente, un frío helador me sobrecogió súbitamente, ¿dónde estoy?, ¿qué dirección debo tomar?

La brújula rigurosa dio paso a señales confusas. El miedo a la aventura se transformó en claro aburrimiento, pero me gustaba. De lo justo a lo abundante, del ocre a lo pastel, de lo real a lo fantástico, de la duna al hormigón, de las sombras al destello, del sueño a la pesadilla, …. de lo más codiciado, el agua fría, al lujo más necesario, un café caliente.
Una riada de gente me llevó en volandas al centro más céntrico que haya visto jamás. El gentío y el ruido ensordecedor me hacían perder el norte de vista, echaba de menos mi brújula natural, mi norte. El neón me cegaba a la par que me descolocaba. Un desproporcionado empujón dio conmigo en el suelo descolorido, intenté levantarme pero me zarandearon de nuevo hasta volver a caer. Me hundía cada vez más, me ahogaba, cada vez más.

De repente, un rayo de luz me indicó la salida mientras se filtraba a través del agua turbia. Agua oscura pero pura, templada y con una fuerza inusitada. Tuve fuerzas y tiempo suficiente para encontrar un escape oxigenado que me diera el aliento justo para seguir soñando. Tras el ascenso me agarré a un salvavidas desconocido y el jadeo me desplomó.

Verde y aire, azul y cielo. Como un beso de buenas noches, el despertar más lento de mi vida, quizás el menos traumático hasta la fecha. El hipnótico sonido de la selva era la banda sonora, .... de mi hogar.
Me desperté finalmente, de nuevo, y con las manos dormidas por la postura y el peso de la cabeza, me froté los ojos para poder contemplar con más nitidez el eje de la tierra. Una jungla maravillosa, esta vez construida de verde natural, no de gris artificial. Con sus catedrales y baluartes, llena de vida y sorteando la muerte.
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Contrastes, verde y gris, tizne y vapor, silencio y fragor, ausencia y misión. Noche y día. Lloro y alegría, soledad y multitud, cansancio y vigor, frío y ardor. Ayer y mañana, …. noche y día.

Noche y día, y vuelta a empezar, noche y día, y vuelta a empezar.

Morir lentamente

2010-11-24T08:47:00.018+01:00

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Muere lentamente quien no viaja, quien no lee.

Muere lentamente quien destruye su amor propio,

quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito

repitiendo todos los días los mismos trayectos,

quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce.

Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente éstas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados.

Muere lentamente quien no gira el volante cuando es infeliz en su trabajo, o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto por ir tras un sueño, quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos...

¡ Vive hoy ! ¡ Arriesga hoy ! ¡ Hazlo hoy ! ¡ No te dejes morir lentamente ! ¡ No te impidas ser feliz !

Pablo Neruda

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Dedicado a la chica de la mirada perdida

Me despido por una temporada, no dejéis de buscar la esencia.

Berlín

2010-11-07T17:00:00.015+01:00

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Había oído hablar de ti. Había leído sobre tu triste pasado. Había escuchado canciones que te nombraban y te había visto emocionado en multitud de películas. Pero nada como pasear por tus calles, disfrutar de tus silencios y percibir tu aliento.
El destino quiso que la primera nevada del año nos cogiera frente a la puerta de Brandenburg. Cuán Gene Kelly de pacotilla, y después de un sonoro silencio, empezamos a chapotear obviando el juicio, la sensatez y la prudencia que nos otorga la edad. Era un momento especial, casi soñado, sólo me detuve un instante para fotografiar a un puñado de militares que parecían haber viajado en la máquina del tiempo para situarse frente a la puerta de lo pretérito, del ayer. Mágico, hasta que los huesos comenzaron a percibir el frío intenso eludido hasta el momento, instante en el que la noche se hacía más evidente. Mientras volvíamos a callejear, postulé mi momento esencial, mi música y yo. El crujir de la nieve bajo mis pies retumbaba en mi cerebro mientras sonaban los primeros acordes. La película de lo vivido se entrelazaba con el pasado conmovedor, la noche, las luces de neón, mi canción favorita, los graffitis de Kunsthaus Tacheles, las miradas de los transeúntes, el deambular de los Trabant y la brisa helada.

U2 - Stay

La vida no es más que la fuerza y la actividad individual por la que un ser que ha nacido crece, se reproduce y muere cuando esta cesa. Cuando esa fuerza colectiva se concentra y se canaliza en el poder de una sola persona, la masacre y la tiranía formará parte de nuestras vidas, entrará sin llamar, arremeterá contra todo y el tratado de la esperanza se volverá una utopía. Recordemos para olvidar. Nunca he visto un campo de concentración de nuevas ideas tan maravilloso como en Berlín, adoro Berlín.

Los Roques

2010-10-22T16:59:00.000+02:00

Después del fatigado periplo por Skeleton Coast, no hay nada mejor que descansar en un lugar privilegiado alejado del mundanal ruido y cercano al sosiego físico, mental y espiritual, un verdadero paraíso terrenal.

En el Mar Caribe existe un lugar único y fascinante, recibe el nombre de Los Roques y es practicamente desconocido para la gran masa turística. Gracias al conservacionismo se puede considerar relativamente "virgen". Y es que ya no hay que viajar hasta las islas del pacifico sur para disfrutar de paisajes excepcionales, poca contaminación turística y espacios paradisíacos. En estas islas el tiempo permanece encarcelado, incapaz de evolucionar a lo anodino e inhabilitado para arrastrar consigo a este edén hacia un futuro consumido. Su belleza natural se mantiene salvaje y preservado en lo posible de las agresiones externas, cuidado y rodeado por un hechizo que lo envuelve con una magia especial . Sólo hay, que no es poco, solitarias islas y espectaculares paisajes marinos que invitan a descansar, a no pensar en nada y a olvidarse del mundo gris y monótono. Se puede disfrutar de una gastronomía excelente, buenos emplazamientos para practicar submarinismo y snorkeling, windsurf, pesca deportiva o simplemente nadar en aguas cristalinas rodeado de una extraordinaria biodiversidad marina o broncearse al compás que marca el exótico sol del Caribe.

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Datos

El Archipiélago de Los Roques es un conjunto de islas y cayos en las antillas menores pertenecientes a Venezuela. Posee una superficie estimada de 40,61 Km² y está aproximadamente a 176 km al norte de la ciudad de Caracas. Es uno de los principales atractivos turísticos del país, forma parte de las Dependencias Federales Venezolanas, es parque nacional y según estimaciones en el año 2007 contaba con 1.800 habitantes fijos (siendo la dependencia federal más poblada). Tiene una superficie aproximada de 221.120 hectáreas entre marítimos y terrestres, y es considerado el parque marino más grande de América Latina (ver Archipiélago de los Roques).

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Entramos de lleno en la esencia, en lo que uno percibe, siente y disfruta.

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La isla más grande del archipiélago se llama "Gran Roque". Está ubicada al Norte y es allí donde reside la mayor parte de la población, aunque no es más que una calle adornada por las únicas construcciones permitidas, las casas de los pescadores, algunas transformadas en bonitas posadas para albergar a los turistas, la escuela, un preciosa iglesia, alguna que otra tienda, dos centros de submarinismo y el justo pero necesario aeropuerto.
Las calles de arena invitan a pasear descalzo, a contemplar las coloridas fachadas de casas y posadas, a jugar con los simpáticos niños que alegran el ambiente y a descubrir el resto del archipiélago navegando entre el coral.
Nada más bajar de la avioneta, que parece que vaya a aterrizar en el mar, se debe pasar por la oficina de Inparques (Instituto Nacional de Parques) para pagar la tasa de entrada al parque. No olvidemos que el archipiélago de Los Roques es un parque nacional. Una vez hecho esto, sólo se espera disfrutar.

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Posada Cayo Luna

El Gran Roque

La única e ineludible excursión que se debe hacer en el Gran Roque es subir al faro que domina toda la isla. Es una caminata corta y no demasiado empinada que se puede hacer en menos de 30 minutos. La vista que se tiene desde la cumbre es realmente espectacular. Hacia el norte el mar con olas (a diferencia de casi todas las playas de Los Roques que son mansas), hacia el sur, la población del Gran Roque.

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Lo que hace de Los Roques un lugar extraordinario es la enorme extensión de mar tranquilo, la presencia de lagunas, cayos, y playas de blancas arenas (de origen coralino) y aguas cristalinas de colores increíbles.

El archipiélago consta de unas 50 islas distintas. Aparte de la única habitada El Gran Roque, las más importantes son francisqui, Nordisqui, Madrisqui y Crasqui. (Ver Mapa). Sin embargo, no hay mayor placer que visitar los pequeños cayos. El cayo de Rasquí, muy cerca del Gran Roque, es el único que consta de una pequeña posada, lo que la convierte en lo más parecido a una isla privada. También se puede ir a Cayo de Agua, un cayo desierto con aguas cristalinas en las que se pueden ver tortugas y rayas merodear por la orilla. Cayo del bajo Fabián, es como un mini cayo que emerge sobre las aguas. Cayo Dos Mesquises, donde la Fundación Científica de Los Roques tiene un programa llamado "adopta una tortuga" que le permite apadrinar una tortuga, recibiendo el kit de adopción y participando en el sorteo para la LIBERACIÓN de su tortuga en Los Roques.

Fundación Científica de los Roques

Buceo

En Los Roques encontramos un ambiente submarino casi virgen y poco alterado, con uno de los arrecifes de coral mejor conservados del Caribe. A la fecha sólo una docena de lugares específicos son frecuentados por los submarinistas que visitan el parque, permaneciendo inexplorados la mayoría de los arrecifes que conforman el archipiélago.
Entre los atractivos del buceo en Los Roques está la enorme variedad de lugares donde se practica, cada uno con características y encantos peculiares: las lagunas someras rodeadas de espectaculares manglares, cuyas raíces sumergidas forman intrincados paisajes y dan protección a las fases juveniles de numerosos especies, tanto peces como langostas y cangrejos; las zonas arenosas que se alternan con praderas de fanerógamas marinas; los fondos rocosos próximos al Gran Roque donde conseguimos la mayor concentración de peces pelágicos de todo el archipiélago, y las barreras de coral que limitan la laguna central, con sus paredes verticales y cuevas submarinas, donde el arco iris multicromático de los peces clásicos de la barrera, como son los loros, mariposa, ballestas, etc., nos dejan sin aliento .Este parque nacional es un paraíso submarino lleno de colores y tesoros por descubrir.

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The Skeleton Coast

2010-09-21T16:00:00.003+02:00

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Mi paso fue tan fugaz como una eterna travesía en el recuerdo. El placer fue tan intenso como el final de una exigua pesadilla. Tan ineludible, inevitable y necesaria experiencia como el reparo en vivirla. Contradicción no es la conclusión, originarla es la afirmación.

El lugar más desapacible de la tierra, eso es Skeleton Coast. “La tierra de la ira de Dios” según los bosquimanos, y “las puertas del infierno” según los antiguos marineros portugueses, se ubica en la zona más árida y desértica de Namibia que cubre la parte norte de la costa del Océano Atlántico.
Se le otorgó el nombre de "la Costa de los esqueletos" porque en sus costas se posaban los huesos de ballenas, focas y cubiertas de navíos que naufragaban a causa de las rocas y la niebla.
El agua helada que golpea con arrebato, la densa niebla oceánica, los fortísimos vientos que azotan sin cesar y el permanente cielo plomizo han alejado cualquier iniciativa de asentamiento humano.
Pese a todo, vale la pena darse una vuelta por allí y disfrutar de una experiencia única, … aunque más vale ir con la mentalidad preparada. Se agradece no tener ningún percance con el coche y ahorrarse tener que pasar la noche allí, “en tierra de nadie …, en tierra de nada”.
El parque nacional posee una extensión de 16,000 kilómetros cuadrados donde se pueden observar los Castillos de arcilla de los Hoarisib, la Montaña de Agata, Salinas y con mucha suerte atisbar la gran colonia de cetáceos y ballenas que frecuentan las costas.

Con los ojos envueltos todavía en bruma, en sueños, se atisba un paisaje diferente, la luz al final del túnel. El sol lo sabe, las nubes también. Como si de un tratado fantástico y eterno se tratara, la garra con la que Skeleton Coast se aferra a una orografía impertinente, deja paso a la luz que se abre iluminando la fronteriza cordillera que delimita la atemorizante costa con un nuevo horizonte renovador. Todavía persiste la confusión en el retrovisor, todavía sientes la frigidez en el aliento, cada vez menos, aceleras, cada vez menos.

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Volviendo ...

2010-09-08T18:14:00.010+02:00

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No hay aterrizaje sin despegue, no hay fondeo sin deriva, no hay gerundio sin presente. No hay aventura sin peripecia, no hay llegada sin partida y no existe hogar sin fatiga. Volviendo … que no es poco, de experiencias vitales. Como a mí me gusta.

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Buscando esencias

2010-08-06T11:38:00.012+02:00

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Cerrado por vacaciones

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El temor no es subir escarpadas montañas, surcar ríos negros como la noche o no saber si volverás sano y salvo. El terror no es adentrarse en la espesa jungla, bucear entre tiburones o bordear un precipicio infinito. El pánico no es volar en la tormenta, pernoctar en la misteriosa sabana o buscar un oasis en el desierto abrasador. La desconfianza no es comunicarse con tribus desconocidas, comprender culturas ajenas o entrar en sus vidas con una sonrisa sincera. La sorpresa no es encontrarse sin desayuno al despertar, sin una cama confortable para descansar o sin cobertura en la era de la comunicación. La cobardía no es saltar al vacío, atravesar puentes primitivos o pisar por primera vez tierras inhóspitas. El sobresalto no es escuchar el rugido de un león, el estruendo de un volcán o los tambores de la civilización perdida.

El miedo es estar atrapado y no poder salir para vivir esas experiencias extraordinarias, el miedo es dejar de buscar la esencia.

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Hasta la vuelta

Ciudad Bolívar, color pastel

2010-07-21T21:00:00.004+02:00

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La historia te recuerda con el nombre de Angostura, Simón Bolívar liberó su esencia en ti y el soberbio Orinoco te otorga magnificencia. Colores pastel bañan el casco antiguo, el ocre pincelado por el sol retoza en pendientes imposibles y el fortín de Zamuro se recrea con un giro de vistas infinitas. Dejadme alardear de tiempo libre, de paseos contemplativos, de sonrisas granujas y chubascos a media tarde. De posadas coloniales con techos inalcanzables, de aventuras en hamacas y camastros, de sudor atenuado por un ventilador consumido, de una historia todavía por concluir … con final afortunado.

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Kakadu National Park Part.2

2010-06-29T09:23:00.010+02:00

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Volvemos al Parque Nacional de Kakadu para embadurnarnos de naturaleza viva, caminar, escalar y navegar en un entorno mágico. Será nuestra última oportunidad para sentir la verdadera esencia en la tierra sagrada de los aborígenes australianos.

Dos carreteras principales diseccionan el parque por la mitad, la Arnhem Hwy y la Kakadu Hwy. Nos adentramos en las entrañas de ésta última para llegar a las famosas cascadas Jim Jim y Twin Falls, no sin antes disfrutar de un trayecto salpicado de aventura y emoción. Camino de dichas cascadas en 4x4, pudimos contemplar la sabana australiana en todo su esplendor. Flora y fauna en su máxima expresión. Los gigantescos termiteros, llamados “catedrales", nos daban la bienvenida en un marco incomparable, y yo, rebosando emoción. Aves y reptiles, además de los famosos canguros y los denostados búfalos salvajes, no pudieron arrebatar el protagonismo al Dingo, visión casi milagrosa, pues es tarea harta difícil poder contemplar a éste antepasado moderno de los lobos y perros salvajes en su hábitat natural. Pasó casi de soslayo, pero tuvimos tiempo para detenernos, parar el motor y disfrutar de su codiciado deambular por la sabana australiana mientras se perdía entre m maleza.

La señal que nos advertía del desvío hacia las cascadas, nos hacía presagiar que la pista que nos esperaba sería digna del rudo vehículo que manejábamos. Dicho y hecho, estrechos y bacheados caminos, tramos embarrados y todavía anegados de agua por la estación húmeda. Antes de atravesar nuestro último escollo, un río con casi dos metros de profundidad aderezada con una señal más que evidente de “extrema peligrosidad por ser área de Cocodrilos”, tuvimos tiempo de disfrutar del entorno y analizar la situación. El resultado del exhaustivo análisis fue el de siempre, adelante.

Nuestra llegada a las Twin Falls viene precedida por un breve discurso acerca del exuberante entorno por parte de una joven aborigen y un paseo en su propia barca, desde el cual podemos contemplar, además de un paisaje maravilloso, jaulas anticocodrilos y posteriormente las huellas en la arena de la orilla que certificaban el por qué de las terroríficas trampas. Después de una breve caminata, la visión y el disfrute se convierten en realidad. Las cascadas Twin corren durante todo el año pero no son aptas para el baño.

Llegar a las Jim Jim Falls es mucho más dificultoso, hay que retroceder y buscar un desvió que nos acercará a ella tras conducir por una complicada pista de unos 50 km. El último kilómetro sólo se puede realizar a pie y hay que caminar escalando literalmente por un amasijo de impresionantes piedras que conforman el camino. Las Jim Jim son un salto de agua de 215 m cortado a pico, impresionan después de las lluvias, pero solo se puede certificar con vistas aéreas, pues es totalmente inaccesible por tierra en época lluviosa. Durante la estación seca, su caudal mengua hasta reducirse a un hilillo de agua, pero por lo general, y así lo hicimos, se puede bañar en la poza y tomar el sol en la pequeña playa creada por la fuerza del agua.

Saliendo del Parque Nacional topamos con la región del Río Mary, Parque mucho más pequeño que su vecino kakadu, pero no por eso menos importante e impresionante. De hecho, sus pantanales son una auténtica maravilla, y como consejo diré, que es mucho menos frecuentado por los turistas, hasta que se conozca o se ponga de moda.
En el río Mary y sus humedales abundan las aves, los barramundis (pez típico del territorio norte) y los cocodrilos. Podemos encontrar, como en todo el territorio, dos especies de cocodrilos, el de agua salada o (Crocodylus porosus), y el de agua dulce. Los nativos se refieren a ellos simplemente como dulces o salados.
El Cocodrilo de agua salada es el más grande y feroz de todos los cocodrilos en la actualidad. A éste sí hay que tenerle miedo. Muchos de estos cocodrilos sobrepasan los siete metros de longitud, y existen relatos de buena credibilidad donde se hacen referencias a algunos de estos cocodrilos que han superado los diez metros de longitud. No es difícil encontrase en Darwin o alrededores con personas a quienes les falta un brazo o una pierna a causa del fatal encuentro con uno de estos fantásticos y prehistóricos seres.______

Meknés

2010-05-27T14:34:00.007+02:00

Y allí me encontré, en medio de un pequeño valle esplendoroso situado en la meseta de Saïs. Atravesando el río Boufekrane, que separa la medina de la moderna Hamría, me dejé impregnar poco a poco por la esencia bereber. El frío helado de la madrugada dejó paso al brillo ardoroso del astro rey, el silencio de la noche dio paso al bullicio acompasado del porvenir, y yo, paseando la incertidumbre. Me limité a descubrir, a entender, a sobrevivir. Me limité a encontrar el camino, a comerciar con imágenes y sensaciones.

Up, El Salto Angel

2010-04-14T19:05:00.001+02:00

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Hay que subir muy alto para percibir tanta belleza, hay que dejarse llevar por la brisa para llegar muy lejos, tienes que retroceder en el tiempo para convertirte en un explorador intrépido y debes permanecer despierto para no perderte detalle. Como si de una aventura novelesca se tratara, pese al fallecimiento días antes de uno de los mejores pilotos de la zona, te embarcas en la minúscula avioneta en busca de la maraña de aventuras que Arthur Conan Doyle escribió en 1912. Un mundo perdido, extraño, fantástico, repleto de criaturas extraordinarias y paisajes maravillosos. Un viejo mapa con anotaciones misteriosas te acompaña, una cruz escarlata se superpone entre un confuso dibujo en forma de catarata portentosa. Es el tesoro ansiado por el bucanero, el Santo Grial del moribundo, la mejor peripecia del aventurero, el punto y final de la novela, “el Salto paraíso”, el Salto Ángel.
Vuelas sobre un manto verde infinito respetando los sagrados Auyantepui. Atraviesas la bruma y los zarandeos expectante ante el horizonte infinito que se aproxima. Pierdes la mirada en la fuerza de los ríos que intentan sobrevivir serpenteantes entre tanta maleza. Y por fin llegas a Canaima, base perfecta para reparar y preparar el último asalto al torrente milagroso. La laguna de Canaima, que nace del río Carrao alimentado por el mismísimo Salto Ángel, te ayuda a descansar de pasadas jornadas intrépidas y a encarar las bohemias etapas posteriores.
Cargado de fuerza y valor, es el momento de continuar la aventura. Río arriba, navegamos con dificultades con las míticas curiaras, canoas tradicionales. El miedo a volcar es patente en los rápidos. Dejamos el Carrao para adentrarnos en las profundidades del río Churún, aquí el temor se convierte en los bruscos giros e impactos con las rocas del fondo, que pueden dar al traste con el periplo y la consecución de la expedición.
Después de una odisea de cinco horas llegamos al campamento. La niebla habitual y caprichosa nos impide la visión deseada, “el Salto Paraíso” que emerge frente al campamento majestuoso e inaccesible. Decidimos atacarlo en forma de costosa caminata desde el refugio hasta la misma base antes de que la oscura y misteriosa noche de la selva nos engulla uno a uno.
El sudor dejó de fluir, el cansancio se desvaneció, nunca podré olvidar esa increible estampa, ese tremendo rugido y esa milagrosa visión ..... aunque si alguna cosa quedará realmente grabada en mi memoria para siempre, es la ilusión previa al viaje y la aventura hasta encontrarla.

Faces

2010-03-13T13:43:00.016+01:00

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He vuelto a rememorar. No recuerdo haber sentido tanto con una mirada. A vislumbrar tanto sin articular palabra. A cerciorarme de que no tenía razón con tanta celeridad y a percatarme de la honestidad con un simple gesto. No he visto sonrisa más sincera, alegría más contagiosa, felicidad más auténtica y necesidades más cubiertas. He vuelto a reconstruir. He visto el verdadero dolor. He sentido la auténtica pena. He sufrido la necesidad veraz y he percibido la penuria sin reservas. Me han apretado fuerte las manos. Me han mirado corroborando el momento. Me han evidenciado la verdadera importancia de las cosas. Me han tratado complacientemente y nunca podré pagarles el ademán y el guiño.

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Drive

2010-02-21T11:20:00.002+01:00

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Kakadu National Park Part.1

2010-02-10T19:35:00.013+01:00

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Cuando el árido páramo desangelado se transforma en exuberante naturaleza, cuando el Sur vela por tus huellas descansando en arena púrpura y el Norte aguarda tu aparición exhalando humedad empapada en lluvia, cuando el ocre se vuelve verde y la vida te envuelve con delirio, es que estás dejando atrás el desierto rojo australiano, estás entrando en el Parque Nacional de Kakadu.

Out to get you

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El parque Nacional de Kakadu es la gran reserva natural del Territorio del Norte australiano. Se emplaza 247 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Darwin y en el año 1981, la Unesco lo declaró patrimonio de la Humanidad.

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Darwin, capital del Territorio Norte de Australia, es el punto de partida ideal para organizar una expedición al Parque Nacional de Kakadu. Poco después de abandonar esta ciudad, la carretera Arnhem Highway aparece salpicada por una naturaleza salvaje y de variado colorido. Es el caso de las inmensas ciénagas que forman los ríos durante la época seca, la región pantanosa de Mary River o la reserva de Fogg Dam, un santuario para las aves. La presencia tanto de cocodrilos como de canguros es habitual en estos parajes. Una vez dentro del parque sorprenden las curiosas "catedrales", termiteros gigantes que pueden alcanzar los cuatro metros de alto. Es ineludible saber que, tras siglos de discriminación, los aborígenes son los propietarios de las tierras que ocupa el Parque Nacional Kakadu. Un lugar sagrado para esta población es Ubirr Rock, donde se hallan las pinturas rupestres más antiguas del planeta. Otro atractivo en la zona sur de Kakadu son las cataratas Twin Falls y Jim Jim Falls, ésta última es un salto de agua que se desploma desde 215 metros de altura. Avanzando hacia el sur de Darwin, la tierra gana el tono rojizo característico del desierto australiano. La última parada, o en nuestro caso la primera, es el Cañón de Katherine, lugar de una exuberante belleza, oasis para los sentidos después de recorrer el desierto abrasador.

La visita al parque

La mejor época para visitar el parque es de mayo a septiembre, cuando las lluvias frecuentes y torrenciales han desaparecido y la flora se torna espectacular. Existen tours que salen desde Darwin con varios días de duración y presupuesto, pero la mejor forma de descubrir el parque, como no podría ser de otra manera, es visitándolo por tu cuenta alquilando un coche o 4x4.

El Centro de Visitantes Bowali está cerca de Jaribu, población minera situada a tres horas en coche de Darwin. Su visita es básica para informarse sobre la normativa, horarios del parque, la contratación de guías, rutas y actividades según la época del año. Desde este enclave nace la carretera Kadaku Highway, que atraviesa el parque en diagonal. El alojamiento en Kadaku no es ningún problema, ya que la reserva consta de una oferta amplia y diversa que abarca desde camping y bungalow, a complejos hoteleros. El equipo básico para visitar el parque, además de un sentimiento naturalista, debe incluir botas para caminatas, ropa cómoda y fresca, protección solar, repelente de mosquitos, unos prismáticos y una cámara para captar los mágicos momentos.

Mapas de Kakadu N.P.

Jaribu

Bowali

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Centro de visitantes de Kakadu, a pocos Kilómetros de Jaribu, (dispone de amplia oferta hotelera y contratación de vuelos panorámicos por el parque) .

Ubirr Rock, situadas cerca de la frontera con la Tierra de Arnhem, se accede desde Jabiru. Consiste en un conjunto de rocas sagradas situadas en la llanura de Nadab, donde existen varias cuevas en las que se hallan pinturas aborígenes ancestrales. Desde la cima de Ubirr, no existe un atardecer semejante, no lo hay. La vista preciosa de las llanuras y acantilados es prodigiosa. El crepúsculo es místico, te invita soñar. La noche, las estrellas, la hoguera, la leyenda aborigen y el sonido del didjeridoo, te conceden la oportunidad de saborear un momento único.

(Flashback)

Ponemos en funcionamiento la máquina del tiempo y retrocedemos un día, antes de nuestra llegada a kakadu. A sabiendas de que lo vivido se iba a semejar muy poco a lo imaginado, optamos por soñarlo en plena sabana al aire libre.

Katherine (A las puertas de kakadu)

Haciendo el recorrido de Sur a Norte, el despertar de un nuevo día nos depararía nuestro acercamiento a Kakadu parando antes en Katherine. Dentro del Parque Nacional Nitmiluk, el Cañón de Katherine se encuentra 317 kilómetros al sur de Darwin. Después de una noche de risas y anécdotas frente a la hoguera, las ansias por pisar el territorio sagrado se hacían cada vez más evidentes. Como si de una serie de aventuras se tratara, dejamos el campamento rumbo al siguiente capítulo en busca de un guión de película.

La cacatúa blanca de cresta pequeña siempre alerta, atenta a los peligros.

Ya en Katherine, navegar a través del cañón con una canoa es una experiencia inolvidable. Rodearte de fauna y vegetación endémica o pegarte un chapuzón pese a las dudas que albergas, habiendo visto jaulas preparadas para cazar algún cocodrilo despistado, es irrepetible. La adrenalina brota acompañando al gozo. Soledad, naturaleza…tú y ella.

Ver semejante espécimen en una granja muy cercana después de haber chapoteado en aguas turbulentas, ... nos dejó, ¿reflexivos...?.

Twin Falls, Jim Jim Falls, Mary River, Alligator River y Arnhem Highway ............

Retazos nocturnos nipones

2010-01-27T19:00:00.000+01:00

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Alone in Kyoto

Sabía lo que me esperaba, me atuve a las consecuencias. Ya desde las entrañas de aquel atestado vagón de metro, resonaba en mi cabeza el dulce piano que habitaba en el recuerdo. No vacilé en buscarla, y la encontré en aquel prodigioso y diminuto aparato que reproduce música. Me detuve a comprobar que los primeros acordes empastaran con mis sensaciones, y empecé a imaginar, a captar, a fotografiar. Saliendo de la estación me empezó a recubrir completamente la banda sonora particular. ¡Qué maravilla! La débil lluvia caía sobre mi cabeza, la mágica noche se apoderaba de la nubosidad variable y yo, solo en la ciudad. Diana claudicó con su pie roto a seguir sufriendo. Más solo que nunca, no paraba de mirar, de girar, de escuchar, de perderme en la luz hipnótica, de sentirme perdido, de sentirme vivo. El murmullo exterior penetraba a duras penas entre la emoción y el piano de “Alone in Kyoto”, como queriendo formar parte intrínseca del momento. No me llegué nunca a encontrar, dejé de buscar, me limité a observar, a no entender y a disfrutar.

Corazón de León

2010-01-13T19:52:00.006+01:00

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Esta es una historia real, de amor, de amistad, de reencuentro, de como lo salvaje puede llegar a ser tierno y de como lo animal puede albergar una extraordinaria humanidad.

En 1968 unos jóvenes australianos llamados John y Anthony (Ace), vieron un cachorro de león enjaulado y puesto a la venta en unos archiconocidos almacenes de Londres. Había sido extraído de la jaula que compartía con sus padres en un vetusto zoológico de la región. Conmovidos por la historia, se decidieron a comprarlo y llevárselo a su apartamento.
Fue bautizado con el nombre de Christian y en poco tiempo, se dieron cuenta asombrados de la inteligencia que albergaba y el extraordinario cariño que otorgaba tanto a personas como a animales.

John y Ace con Christian en Londres

Un año más tarde y cuando el león empezó a crecer considerablemente, sus amos decidieron llevarlo a vivir a un lugar mucho más idóneo, dónde poder correr y vivir acorde a sus necesidades. Aún así, John y Ace conocieron a Virginia McKenna y Bill Travers, una pareja de actores y activistas ingleses, que protagonizaron el documental sobre vida salvaje “Born Free” (Nacida Libre). Este film está basado en el libro de Joy Adamson, que trata la historia real de ella misma y su marido George y su lucha por devolver a la leona Elsa a su hábitat natural. Este trabajo inspiró al matrimonio para continuar una serie de documentales sobre la defensa de los derechos de los animales y con el tiempo al establecimiento de la fundación Born Free.

Dichos activistas sugirieron a los jóvenes australianos que dejaran al cachorro a cargo del naturista George Adamson, quien tenía un orfanato de leones salvajes en el Parque Nacional de Kora, en Kenia.

Virginia y Bill con Christian en Kora

Una vez en Kenia, George Adamson, "el Baba ya Simba" (Padre de los Leones), asesoró a los jóvenes sobre la forma de aclimatar y acostumbrar al león al entorno natural de Kenia. John, Ace, Virginia y Bill fueron parte activa en la introducción de Christian a su nuevo hogar. Lo acompañaban en sus paseos por la llanura africana y de regreso a su aposento, pero Christian no era el único león en proceso de introducción al medio salvaje; también estaba la pequeña Kitania y el viejo Boy, con quien tuvo el difícil trabajo de ganarse su aceptación.
Gracias a la paciencia y la sapiencia de George Adamson, finalmente, Boy y Kitania lograron ser la primer manada de Christian; fue en ese momento, con mucha tristeza pero ilusionados, que John y Ace decidieron decir adiós a su amado cachorro y permitir que continuara con su nueva vida en África de la mano de George.

El naturista George Adamson con Boy y Christian

El león Christian y la manada salían a diario a explorar su territorio; un día regresaron a casa sin Kitania. Boy y Christian le indicaron a George donde se había perdido la cachorra, Adamson buscó durante varios días pero no hubo suerte, al parecer fue devorada por los cocodrilos.
Pero la desgracia seguía latente en los leones de "Baba ya Simba", en una pelea por el territorio con otros leones salvajes, Boy es herido gravemente.
A raíz de ese altercado, Boy cambió en su actitud y se volvió hostil y potencialmente peligroso; estaba perdiendo la habilidad de socializar con otros leones y con humanos. Lo que el quipo del orfanato temía, termino por acontecer; Boy ataca a un colaborador de George Adamson, éste tuvo que matar a Boy con sendos disparos en el corazón y no pudo impedir la muerte de su ayudante que moriría horas más tarde a causa de la graves heridas.

La muerte de Boy dejó a Christian como el único sobreviviente de la manada original. Ya defendía solo su manada y su territorio, y pocas veces regresaba al refugio en busca de comida, pues estaba ya prácticamente aclimatado a la vida salvaje.

Adamson junto a las nuevas hembras de la manada de Christian

Un año después, enterados John y Ace de los hechos acaecidos, se empeñaron en volver a Kenia para visitar a su amigo por última vez. Pese a las indicaciones y advertencias de los expertos, por la dificultad de reencontrar a Christian, pero sobretodo por la peligrosidad del encuentro, los jóvenes australianos se plantaron frente a la Gran Roca en Kenia, en busca del último adiós de su viejo amigo.

Esto fue lo que pasó:

Toda esta historia quedó documentada en el film “The Lion at World's End”. También muestra como las leonas de la manada dan la bienvenida a los dos australianos bajo la influencia de Christian. En esta película, el director, muestra el contrastante entre libertad de Christian y la cautividad de sus padres en aquel zoológico londinense.

George Adamson se quedó en Kora durante catorce años más, reintroduciendo a otros leones; hasta que en 1989 fue asesinado. “Quince leones visitaron al conservacionista británico George Adamson la noche anterior a su muerte, ocurrida el 20 de agosto. Él había afirmado que ellos eran “su mejor defensa contra los bandidos”. No siguió los consejos del Gobierno que le invitaban a abandonar su campamento en Kenia ante el peligro de los furtivos, y los primeros rayos de sol no ahuyentaron a los bandidos somalíes que merodeaban por allí. Adamson apareció acribillado a balazos en su Land Rover, tras acudir a auxiliar a un colaborador. Nueve años antes, un sirviente había asesinado a su ex mujer, Joy, autora del éxito de ventas Nacida libre, que inmortalizó a la pareja de naturalistas.” Sus restos mortales descansan allí, en la sabana. En su honor se fundó el George Adamson Wildlife Preservation Trust, que opera en Kenia y Tanzania reintroduciendo y recuperando especies salvajes en aquella parte de África.

Mercadilleando

2009-12-24T17:14:00.001+01:00

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Meknés, Nairobi, Bruselas, Melbourne, fisgoneando entre tenderetes voy desmigando la ronda, voy destrozando la tarde. Paseo indeciso, en ocasiones vacilante, el mundo a nuestros pies y el universo siempre distante. Rancio y añejo, vulgar y curioso, el espacio vital no suele ser importante. Maleta de cuero viejo repleta de sellos sin postales, artilugios, enseres y disparates. Nuevos conceptos, aspectos irrelevantes, importantes o no, te lo llevas por delante. Caracas, Berlín, Florencia, El Cairo, sollozos o risas, cosas del momento. Corriendo despacio, saltando lento, lo cojo, lo envuelvo y no lo sufrago, aprovecho un descuido y te lo regalo. Gentío, te pierdo, no te busco, me siento seguro, me sube el calor y me sube el coraje. No te toco, no te veo, la sordera se vuelve jaleo y te subes a mi espalda en un brinco comediante. Mumbai, Madrid, Tokio, Lisboa, todas diferentes, en todas son iguales, el garbeo entre mercadillos que no me lo niegue nadie.

The Man Who Can't Be Moved

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Restart, Morocco

2009-12-01T14:46:00.005+01:00

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Sol, reflejo rojizo, vuelvo a ti, te lo debo, me lo regalo. En breves semanas me reincorporo a tu esencia, para deambular y convivir. Se me está haciendo larga la espera, pero ya te siento, escucho medio dormido la llamada a la oración desde el camastro. En la mañana, el canto de las aves esperando morir ante los alaridos de los mercaderes. El paladar especiado y el cielo de la boca calentado por el té. Los tejados, el mármol, el ocre y el marfil.

Sobre puertas y ventanas II

2009-11-26T14:01:00.001+01:00

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Como un vaquero solitario en plena calle, con la vista cansada y los pies molidos. Oscuras entradas y curiosos tragaluces, te imaginas historias, recopilas conductas. Te asomas y preguntas, ¿hay alguien?, habrá alguien, sin duda. Tocas, hueles, percibes e inspeccionas. Revisas posibilidades y de puntillas te asomas. Te cuelgas, te descuidas, resbalas y voceas. El agrio carácter se vuelve supino, pateas la tierra, divisas las puertas, la noche se afana y las ventanas se cierran. Te acogen y salvaguardan, tu enfado recula. Mañana te ausentas, las encajas y olvidas.

El Delta del Orinoco

2009-11-09T18:46:00.002+01:00

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El Delta del Orinoco, también conocido como Delta Amacuro, ubicado al noreste de Venezuela comprende una vasta región triangular, cuya base constituyen más de 70 brazos y canales que vierten sus aguas (18.000 m3 /seg.) al Océano Atlántico y cuyo vértice se encuentra en la bifurcación del Río Orinoco, en Río Grande y Caño Mañamo. Desde aquí hasta su desembocadura se van formando infinidades de caños, cañitos y canales que se comunican entre sí, dando lugar a un intrincado laberinto acuático de 40.000 Km2 de superficie. Las islas e islotes que surgen del depósito de sedimentos que el río arrastra, están cubiertas en la zona del "alto delta" por un denso bosque húmedo tropical, mientras que en el "bajo delta" cerca de su desembocadura predominan los manglares y morichales .

Desde el puerto deTucupita, capital del Delta Amacuro y centro de acopio y comercialización de todos los productos del delta, salimos en dirección al campamento-palafito, centro logístido de nuestra aventura por los canales. De camino, en la embarcación de nuestro amigo y guía, indígena de la etnia Warao, tuvimos la primera experiencia esencial. El gran canal, cuan autopista fluvial que nos llevaba a toda velocidad hacia las entrañas de la jungla, nos obsequió con las primeras imágenes inéditas; la luz, el agua, el reflejo, el olor y el primer contacto con los delfines de agua dulce del Orinoco. La dificultad que entraña captar una instantánea de dicho delfín, contrasta con la paz y la armonía del momento. Inolvidable. Bonito comienzo encarando ya los pequeños caños o canales limítrofes al gran canal. La selva se nos venía encima, los sonidos extraños nos apabullaban, un ejército de nenúfares exóticas nos dificultaban el paso, y por fin, el campamento.

Los Warao

Aquí habitan los indígenas Warao "gente de las canoas", en sus palafitos, viviendas construidas en el agua y fango a orillas de las islas. En el delta toda la actividad se desarrolla en y desde las embarcaciones. La palma de moriche es el "árbol de la vida" de la etnia Warao, de los troncos construyen los palafitos y las camineras, con las palmas techan sus chozas, de las frutas elaboran diferentes comidas y brebajes, de las hojas fabrican fibras, de las cuales tejen maravillosas hamacas y cestas.

A su vez se nutren de las proteinas de unos enormes "gusanos" que consumen crudos, hervidos o fritos, los cuales se reproducen en los troncos podridos de la palma de moriche.

Los caños

La esencia del Delta es navegar por los caños en silencio en busca de fauna. La vida animal del delta es extremadamente variada y rica. Jaguares, Pumas, ocelotes, monos capuchinos y chilladores, capibaras, acutíes, nutrias, manatíes y delfines son sólo algunos de las innumerables especies de mamíferos que pueden ser observados en su hábitat natural. Entre la extensa población de aves están los guacamayas, periquitos, tucanes, caciques, cormoranes, garzas, halcones, águilas y policromáticos colibríes. También hay una gran cantidad de anfibios, reptiles y peces. Se pueden ver anacondas, boas, serpientes coral, iguanas, caimanes, tortugas, pirañas, mantarayas y bagres.

Evidentemente, necesitarías muchísimo tiempo y los mejores guias de la zona para poder contemplar la totalidad de las especies que nombro anteriormente. La suerte, como en los "Game Drive" en los safaris de África, juega un papel fundamental en tu ventura. Me entusiasma descubrir cualquier animal en su habitat natural, intentando no entorpecer la normalidad y el transcurrir de su vida diaria, cazando en imágenes el momento preciso.

Darse un baño en ese paraíso endémico es un regalo de la vida. Hay zonas en las que no es muy recomendable darse un chapuzón, pero en otras, en las que el agua clara es dócil, y los sedimentos crean playas subacuáticas de exigua profundidad, se convierte en un placer realmente insólito e inolvidable. Si a eso le sumamos los exóticos espectadores de excepción que tuvimos en dicha sesión, el resultado de la experiencia multiplica las esencias indelebles.

Las corrientes provocadas por la marea, llevan a una incalculable tropa de nenúfares a navegar incansablemente por los caños que los hacen a veces intransitables, creando verdaderos quebraderos de cabeza al motor de la embarcación. Por eso, es conveniente utilizar la tradicional canoa, que pese al esfuerzo implícito, te obsequia con el sigilo óptimo para descubrir y disfrutar de la fauna sin ser percibido.

En los canales más pequeños, tendrás más dificultad para divisar animales, pues las especies que habitan en la espesa selva suelen ser más pequeños y cautelosos. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos suelen ser más extraños, exóticos y sorprendentes.

Pescando pirañas

Lo primero, antes de nada, es cargar la embarcación con los enseres necesarios. Varias cañas delgadas y flexibles, hilo de pescar y anzuelos, como no. Trocitos de carne de vacuno crudos que irán bien enrollados al anzuelo, una botella de buen ron, refresco de cola y paciencia. Después, se sale al gran canal en busca de los pequeños caños de aguas cristalinas y mansas, donde la probabilidad de encontrarlas es más fiable. No hay que decir que, los consejos de un buen guía son imprescindibles para llevar a buen puerto nuestras expectativas. De camino, podemos disfrutar del paraje, de la quietud, del silencio roto por los papagayos. Si el camino se torna inaccesible, buena señal, machete en mano y sin miedo a volcar, nos dirigiremos al mejor emplazamiento posible. Localizado ya el lugar de nuestro asentamiento operativo, se ata el trozo de carne al anzuelo y se lanza al agua sin importar el lugar, cerca o lejos de la embarcación. Una buena táctica es, teniendo ya el anzuelo bajo el agua, agitarlo compulsivamente para llamar la atención de la piraña. Sentirás la fuerza del pequeño predador y al tirar, la mayoría de las veces verás como su astucia te deja sin carnaza y con la cara de haba. Paciencia, no hay mejor lugar en el mundo para tomarse un lingotazo de ron con cola, os lo aseguro.

Anochece en el Delta

Cuando anochece todo cambia, te vuelves pequeño, temeroso, inseguro, se vuelve infinito, protegido, inhóspito. Las sorpresas, algunas sin fotografiar, que adviertes a través del haz de luz de la linterna, los extraños sonidos que percibes desde la hamaca zarandeada o los misteriosos movimientos que adviertes tras la mosquitera, se hacen más evidentes y perceptibles en la profunda noche de la jungla.

Entre copas

2009-10-29T17:46:00.000+01:00

La Rioja

Como un añejo fabulista en busca de la moraleja, siempre con la guardia en alto y buscando entre horizontes de planicie un mañana mejor. Agua latente de vida y color que reserva sorpresas, que tutela tiempo, luz, poso y sombrío. Zarandeo, acercamiento, vista sellada, aroma, sutileza y sentido. En buena compañía, jarana, debate y chinchín. Escarlata, carmesí, sangre, calor, amar y admitir. Quiero volver a la Casa Verde, en otoño, cuando el tostado y el ocre se confundan en el confín. Quiero volver para aprender de tus aromas, gamas y vigor, cuando la oscura bodega te motive a salir para respirar, para hacerme inhalar, vivir y evocar.

Ben Harper - Morning Yearning

Un dedo toca mis labios.
Es el deseo de la mañana.
Cierra las cortinas, trata de conservar la oscuridad.
Pero el sol viene quemando.

El mundo se despierta a la carrera.
Y pronto se impondrá
con la esperanza de días mejores que vendrán.

Otro día, otra oportunidad de hacerlo bien.
Debo seguir aprendiendo.
El llanto de mi chica nos ha tenido despiertos toda la noche.
Con su anhelo por el amanecer.

Como una rosa de verano, soy una víctima del otoño.
Pero pronto volveré.
Tu amor es el lugar más cálido que el sol nunca haya calentado.
Mi anhelo de la mañana.

The last Shark

2009-10-07T12:00:00.001+02:00

A través de la historia, ha subsistido la creencia de que los tiburones eran criaturas sobre las que no se podía ejercer control. Numerosas sociedades primitivas asociaban a los tiburones con creencias simbólicas o religiosas, y representaban la importancia que les concedían en la mitología, tradición, arte y literatura.”No oséis entrar en la gran caverna del dios tiburón Kauhuhu, pues no tendrá piedad de vosotros y la protección que nos brinda se tornará aniquilación y masacre”.
Cuenta una vieja leyenda polinesia que los dioses condenaron a los tiburones, debido a su mala conducta, a nadar eternamente sin jamás detenerse, privándolos de esta manera de todo descanso, lo que los ha orillado siempre a estar en movimiento y en busca de comida. Me entusiasma más creer esta versión legendaria que la realidad científica que lo confirma.
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Más allá de la ilusión o lo místico, la verdad o lo científico, está la triste realidad que nos certifica que muchas especies de tiburones se habrán extinguido en 10-15 años. Sin que sirva de precedente este trágico comentario, no voy a sermonear acerca del medio ambiente, el equilibrio ecológico o la biodiversidad, pues ya somos todos mayorcitos y quien no se informa o no quiere saber, es por que no quiere. Pero las últimas investigaciones al respecto hablan de que han desaparecido entre el 80% y el 90% de las poblaciones de las especies objeto de la fuerte explotación pesquera.
Te adoro escualo, te quiero con toda con mi alma. Bello, fuerte, esbozo perfecto, rápido y voraz. Evolución impecable, hermoso, potente, señor y sagaz. Nunca olvidaré la primera vez que nos miramos fijamente, cara a cara, yo te protegí y tú me respetaste. El miedo se lo devolví con creces a los farsantes en forma de entusiasmo vital, el niño aquel que tenía pavor a nadar en el mar y a encontrarte de frente, creció con aletas en los pies y botella para respirar. Lucha por subsistir en el planeta azul, en tu planeta azul. Que los que nacimos después, los hombres, no te sometan como de costumbre en la historia de sangre que escriben con soberbia, en sus redes de odio, en absurdas sopas milagrosas, paupérrimos circos y patéticos brebajes curalotodo. No temáis al último tiburón, si lo véis alguna vez, tendréis toda la suerte del mundo.

The Last Shark from juliobcn on Vimeo.

Free Dive en Bahamas, sin protección, con el “temible” tiburón Tigre. Deliciosas imágenes que aunque parezca mentira, son reales, y que hubieran sido tildadas de ciencia ficción antaño. El conocimiento, el estudio y el respeto por la naturaleza, han hecho posible que se puedan disfrutar hoy día. Evidentemente el área, los especimenes, las costumbres y la hora del día, hacen que se pueda llevar a cabo esta extraordinaria experiencia. No aconsejo a nadie que se zambulla en el azul junto a un tiburón tigre ó blanco sin las medidas de seguridad oportunas. Avisados estáis. Otras experiencias de Free Dive con el gran tigre se pueden vivir en México, Mozambique y Sudáfrica. La presencia del tiburón blanco solo se puede percibir desde la cubierta de un barco o a través de jaulas bajo el agua, por ahora.

Sit Down my friend

2009-09-22T19:28:00.000+02:00

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Disfruta de ese silencio acompasado que te concede la música elegida, y que emerge del artefacto inventado para comprimir son. Observa desde ese refugio los detalles que fluyen con habitual normalidad, enfundados en la banda sonora que estas gozando sereno. Deja que se vuelvan extraordinarios y que protagonicen historias a tu voluntad. De amor, de pasión, de celos, de ternura, de ambición. Que ese contoneo corporal producido por el vaivén del tren, sea en realidad un baile armónico al compás de tu cantinela. Que esos figurantes sean entrañables, amigos, espléndidos, dignos de ser conocidos. Que no parezca un sueño. Que la salida del túnel sea sinónimo de libertad, que esas casas bajitas que le van ganando terreno al vaho del cristal, sea el escape sin retorno de la ciudad. Que los raíles te lleven a donde ellos quieran, pero que sea lejos, muy lejos. Donde al bajar esté lloviendo a mares y donde la espesa bruma no te haga preconcebir de inmediato. Donde no importe arrojarse a la hierba mojada y rodar, rodar y reír, reír y rodar. Donde el sol emerja en el mejor momento para avistar lo desconocido, para descubrir y regresar, regresar para exponer, compartir y perdonar. Recapacitar. Poder resarcirse, y decir todo aquello que no se dijo, acariciar una cara suave, arrugada, añeja. Volverse a subir a unos pies más grandes que los tuyos, cabalgar sobre un corcel en forma de rodillas o trepar por una espalda amplia y confortable. Llevarte allí, donde rechazaste una vez que te llevara, donde poder explicarle quien eres ahora. El orgullo en sus ojos en forma de lágrima derramada de satisfacción que te señale el camino a seguir, el consejo a tener en cuenta, el billete de vuelta a casa. Aprovecha la silueta desapareciendo en la lejanía para sonreír, para dar el do de pecho en la canción que ya termina, para tragar saliva, para iluminar de nuevo el túnel de regreso, para confundirle con la muchedumbre que te rodea. Aprovecha para despedirte de esos actores interinos, para besar a la chica de gafas, para despeinar al mocoso del balón, para asesorar al sabelotodo y para abrazar al controvertido de la camiseta roja, hasta que el desfallecimiento del tecnológico aparato para comprimir sueños te devuelva al ruidoso despertar.

Sweet Thing

Come back, Africa

2009-09-07T22:18:00.003+02:00

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Siempre lo he sabido, desde el día que te vi, tu luz, tu olor, tu sufrir. Me dejé llevar por el destino y no, no te volví a percibir. Ahora me enfrento a la ventura, mañana lucharé contra la fortuna, pero el lejano futuro me advierte, que se unirán nuestras estrellas, sin duda. Lo que ayer el saber desconocía, hoy se muere por reiterar su presencia, porque quiero volver a iluminarme contigo, deseo adherirme a tu inherencia, aspiro a sentirme uno de los tuyos, pretendo volver a tu lado sin reservas.

Namibia, Botswana y Sudáfrica

Daintree y Cabo Tribulation

2009-08-11T22:13:00.002+02:00

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Daintree (rainforest sound)

Parecerá pretencioso pretender, valga la redundancia, haceros creer por un instante que estáis escuchando un sonido extraordinario, único, casi milagroso. Parecerá un expolio exacerbado, arrebatarle un pedacito de vida a la selva tropical más antigua del planeta para compartirlo a día de hoy, con simples mortales que obviaban su existencia. Parecerá una falta de respeto proclamar sus encantos, descubrir sus maravillosos rincones o mostrar alguna imagen robada. En realidad, ella me confesó que no se molestaría, que los embajadores de su esencia fuéramos entusiastas y honestos, y que la culpa sería realmente de quien no tuviera corazón, ni razón de ser … ni estar. Pasar por allí, disfrutar al máximo de la pura vida, no ensuciarla, respetarla y volver sin haber modificado absolutamente nada, es lo único que nos pidió a cambio de ofrecernos tanta belleza.

La mejor forma de llegar a cabo Tribulation es por carretera, el progresivo protagonismo del bosque lluvioso te hará cortar la respiración paulatinamente, hasta que el puro oxígeno inhalado en lo sucesivo, te lo recompensará con creces. Llegarás a encontrarte totalmente solo, apenas un par de coches te confirmarán que hay vida más allá del serpenteante camino que te llevará al corazón de la jungla. Pero antes de continuar, decir que Daintree es uno de los pocos lugares en el mundo donde la selva tropical se funde con el mar, inventando playas salvajes, apreciable progresivamente en tu camino desde Cairns, ciudad turística y puerta de entrada a la península de York y a la Gran barrera de coral.
Dicho esto y después de haber pasado por la preciosa localidad de Port Douglas, te encontrarás con la puerta real al parque nacional, el famoso Ferry con cable que atraviesa el río Daintree. Al viajero le parecerá que se adentra en un escenario de Jurassic Park, con su selva tropical insondable, sus orillas de río crecidas y sus capas de montaña. Una tortuosa carretera se desliza por la vegetación dejando atrás paradisíacas playas plateadas por la mica y un laberinto de senderos en el bush. Señalizaciones de “boardwalk” te ofrecerán estupendas caminatas donde empezar a descubrir el entorno y los sonidos típicos de la selva. Casi no hay cobertura de móvil, y de hecho, sus pobladores lo prefieren así.
Los indígenas Kuku-yalanji llamaron a la zona Kulki, pero el nombre de cabo Tribulation le fue dado por el capitán Cook después de que su barco encallara en el arrecife de Endeavour. Desde el río Daintree hasta cabo Tribulation, es parte del Área Patrimonio Mundial de los Trópicos Húmedos, famosa además de por su antigua selva tropical, por los accidentados pico Thornton y monte Sorrow.
Conducid tranquilamente, no vayáis a atropellar al hermoso Casawari, disfrutad del paisaje y respirad hondo. Descubrid rutas misteriosas, paseos inolvidables y sonidos enigmáticos. Apartad la última rama que os llevará a la playa más maravillosa y solitaria del mundo, pero tened cuidado, no os bañéis cerca de la desembocadura de los ríos, el gigantesco cocodrilo de agua salada deambula entre el río y el mar. Mucho ojo con la avispa de mar, que no es otra cosa que la medusa más peligrosa de los mares. Y no os alejéis de la orilla, es poco probable, pero yo no me la jugaría con la bravura de esas aguas salvajes o algún tiburón tigre despistado.

Alojarse en cualquiera de los lugares que ofrece Daintree, dependiendo de las posibilidades y preferencias de cada uno, es descansar en el edén, dormir en el elíseo y despertar en la gloria.

Cuando cae la noche, se levanta la vida en el bosque. Es irremediablemente necesario salir por la noche a descubrir la enigmática jungla para disfrutar de un acontecimiento único. No hace falta ningún guía para realizar los “nightwalk” señalizados en los mapas turísticos. Buenas linternas y entusiasmo es lo único que has de llevar, el bosque y sus señalizaciones harán el resto. Es lógico proviniendo de la urbe, que al principio no se entienda absolutamente nada de los visto o lo percibido, pero poco a poco y con la mente abierta de par en par, empezarás a entender la vida más allá de los sonidos extraños y el miedo por lo desconocido. Apagar las linternas en un momento determinado de la caminata, te hace ser partícipe del universo de la jungla en la noche, puedes llegar a reconocer, con el tiempo, de donde vienen los sonidos, a donde van y que los emiten. La oscuridad es absoluta, la supervivencia se respira. Imaginaos para los pequeños habitantes de la selva las probabilidades de subsistir frente a los depredadores si no tuvieran bien desarrollados sentidos que pasan completamente desapercibidos para los humanos. Eso si, puede que al volver a encender los candiles os encontréis alguna sorpresa, tranquilos, no hay que temer por nada, habréis tenido suerte. A parte de estas caminatas, yo os recomendaría una excursión con algún guía profesional, os mostrará formas de vida que nunca podríais haber visto sin su ayuda, además de la explicación pertinente. Casi todos los alojamientos ofrecen guías para las excursiones, tanto nocturnas como diurnas, pero yo os recomiendo los servicios de Neil Hewitt, lo conocimos a raíz de un documental de Discovery Channel y contactamos con él: http://www.ccwild.com/

Como si de un espejismo mágico se tratara o el final de una película de aventuras protagonizaras, de repente, tras la espesa jungla, se advierte el camino cada vez más despejado, el ruido de las olas al romper se mezcla con el soniquete que te ha acompañado durante toda tu travesía por la selva, y éste, va perdiendo gradualmente protagonismo. La luz entra de lleno por una puerta natural que te invita a entrar, y te quedas perplejo. Tanta luminosidad te deja ciego por momentos, hasta que descubres que estás realmente solo en el paraíso. No puedes evitar pensar por unos segundos, en los ruidos, tonalidades y estrés de la urbe, … y no te queda otra que sonreír.

Cape Kimberley, Cow Bay, Alexandra Bay, Thornton Beach, Coconut beach, Myall beach.

Volver, renacer ...

2009-07-21T11:45:00.016+02:00

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He vuelto. He vuelto a abrir los ojos, a bostezar, a gritar. A probar sabores nuevos, oler perfumes diferentes y ver paisajes extraordinarios. He vuelto. He vuelto a caminar, a nadar, a volar y a percibir la esencia. Me he sentido extraño para acercarme al máximo, me he alejado, pero al final he vuelto, sin duda. A enamorarme, a emocionarme, a reencontrarme. He sentido el azote de la existencia para proclamarme vivo. Lo he dado todo, no me quedé con nada. He vuelto, pero no he vuelto a casa, ... mi hogar ... es todo aquel lugar que me acoge ... , partir es encontrar y volver es empezar.

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Maybe tomorrow

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El secreto

2009-06-26T09:47:00.007+02:00

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El temor no es subir escarpadas montañas, surcar ríos negros como la noche o no saber si volverás sano y salvo. El terror no es adentrarse en la espesa jungla, bucear entre tiburones o bordear un precipicio infinito. El pánico no es volar en la tormenta, pernoctar en la misteriosa sabana o buscar un oasis en el desierto abrasador. La desconfianza no es comunicarse con tribus desconocidas, comprender culturas ajenas o entrar en sus vidas con una sonrisa sincera. La sorpresa no es encontrarse sin desayuno al despertar, sin una cama confortable para descansar o sin cobertura en la era de la comunicación. La cobardía no es saltar al vacío, atravesar puentes primitivos o pisar por primera vez tierras inhóspitas. El sobresalto no es escuchar el rugido de un león, el estruendo de un volcán o los tambores de la civilización perdida.
El miedo es estar atrapado y no poder salir para vivir esas experiencias extraordinarias, el miedo es dejar de buscar la esencia.

Me despido de vosotros por una temporada. Una temporada que puede parecer extensa a día de hoy, pero que a la vuelta, su exigua existencia solo quedará en el recuerdo, que no es poco. Me voy, me alejo de las obligaciones diarias y me acerco al compromiso vital. Regalaré tiempo a los demás e invertiré frescura en mí. Escucharé música en vivo por dos veces, disfrutaré de la compañía de quien valga la pena, estaré más cerca de ella y ellos no tendrán que pagar para verme. Antes de volver, buscaré aventuras, sendas inhóspitas y experiencias primeras. Disfrutaré de parajes extraños, amaneceres insólitos y jornadas inolvidables. Llenaré los bolsillos de esencias nuevas, y si el destino me lo permite, seguiré impregnando de fragancias viajeras este rincón esencial. Un abrazo.

Minutos musicales

Sit Down again

2009-06-20T09:22:00.001+02:00

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Aquí estamos de nuevo, otra vez. Como un “pause” en una película a cámara rápida, necesitas un lugar donde parar, recapacitar y prestar atención a lo que realmente vale la pena. Un banco, una piedra, la hierba o el mar. Ocupa tu lugar. Donde nadie te pueda quitar el tiempo precioso para contemplar. Para comprobar como realmente la vida se puede detener, y así retener en tus retinas por un breve espacio de tiempo la esencia en su máxima expresión. Maravilloso escenario, prodigioso sonido. Que nadie se interponga en tu preciosa visión y que nada funesto quebrante tus silencios, …. Luego levántate y continúa.

Sit Down

Un lugar ...

2009-06-15T21:49:00.000+02:00

Estaba preparando una entrada dedicada a Daintre Nacional Park y Cabo Tribulation, el bosque lluvioso más antiguo de la tierra ubicado en la península del cado de York, al norte de Queensland, o lo que es lo mismo, al noreste de Australia, y recordé, ... que pocos lugares en el mundo te pueden cortar la respiración …. Nacía una bella canción desde las entrañas del coche alquilado, acostumbrado ya a conducir por la izquierda, mis ojos se nublaban de utopía. La poca luz que persistía entre tanta vegetación exuberante, chocaba contra la luna del auto salpicando destellos. Y sonaba la canción más dulce … solos, ella y yo, conduciendo a través de un bosque milenario, paseando por un sueño hecho realidad teñido de verde y oxígeno. Llegué al refugio cargadito de emoción, paré el motor sosegadamente y pedí un poquito de retiro, con unos minutos de aislamiento me bastaría. Llevé mis pasos al pequeño mirador de esencias más bonito del mundo, y con la canción en mi interior, me dejé agonizar de felicidad. Y contemplé ….

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Driving

One Place

Próxima entrada; Daintree y Cabo Tribulation

Only by the night

2009-06-10T22:14:00.008+02:00

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El Nilo

2009-06-03T20:01:00.006+02:00

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Esencias del Nilo egipcio

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Evidentemente, el Nilo es mucho más que eso, con sus 6.676 Km de longitud se convierte en el río más largo del mundo, desde las fuentes del kagera hasta el mar Mediterráneo. Atraviesa Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Sudán y Egipto. Como ya dijo el viajero griego Heródoto: “Egipto es el don del Nilo”. El Kagera, procedente de Burundi, Ruanda y Tanzania, desemboca en el lago Victoria, que da nacimiento al Nilo Victoria. Habiendo surcado el Nilo egipcio de subida hasta Asuán, y de bajada hasta Luxor en barco y en faluca, mi visión desde las orillas del lago Victoria se teñían de aventuras sin complejos y de vivencias asimiladas en recuerdo a James Bruce, en busca de las fuentes del Nilo. Viviendo y vistiendo como un auténtico árabe, impregnado desde las yemas de los dedos hasta lo más profundo del alma de esencia atemporal.

¡Salve, Nilo!,
Resplandeciente río que das vida a Egipto entero,
misterioso y secreto, haces crecer los huertos,
y das vida a todos los animales,
haces brotar la cebada y el trigo,
y resonar los templos de cantos de júbilo.
Llenas los graneros de las provincias,
y eres señor de los pobres y menesterosos.

De un papiro de la XIX dinastía

Esclusa, presa e ingenio. Ribera, desierto y vida. Verde, ocre y azul. Cielo. Luxor, Karnak, Tebas, Edfu, Kom Ombo, Asuán y Filae. Colosos de Memnón, Hatsetsup y la isla elefantina. Old Cataract. Faluca, nubio y palmera. Brisa. Misterio, misticismo y emoción.

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El camino

2009-05-19T20:12:00.002+02:00

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Idea, intención y deseo. Nervios, insomnio e ilusión. Trazado y bagaje. Partida, evasión y viaje. Botas para afianzarse. Abstracción, máxima y esfuerzo. Precioso, necesario, cruel, lejano y abusivo. Destino. Punto y final. Elíseo y grotesco, recto y sinuoso. Declive y ascenso. Resbalón, batacazo, carrerilla y brinco. Impasible renuncia, retroceso imposible. Alegría que encuentra cansancio, dolor que halla recompensa. Un abrazo, un beso, una siesta apuntando al cielo. Reflejo, ceguera, calor, quemaduras, tormenta y frio. Sudor empapado, aguacero mojado. Reposo, respiro. Continúas por el sendero. Alba y ocaso. Día y noche. Ya no puedes más, y ya estás mejor que nunca. Intemperie fiable, refugio inseguro. Piedras desplomadas te acogen, te aguardan, casta hierva te sugiere un tálamo, para salir del paso. Divisas y sonries. Te ciegas, corres, te paras. Anhelas, percibes, lo tienes. Vuelves tu mirada y suspiras, recuerdas. Verde, cobrizo y azul. Pasado y presente. El umbral de la llegada, el descanso. Un trago, una reflexión, la satisfacción y el remanso.

Entrada dedicada a nuestro amigo Helmut. Guía de Papua Nueva Guinea que nos mostró con gran entusiasmo aquellas inolvidables tierras, y que falleció el pasado 6 de Mayo a causa de una extraña y complicada enfermedad. Hasta luego amigo, nos vemos.

Prambanan

2009-05-17T10:48:00.002+02:00

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Entre los siglos VIII y X, entre el porvenir y lo vivido. Imaginado, construido y disfrutado. Arte hindú, esplendoroso patrimonio de la humanidad y Shiva Mahadeva. Colosal, panorámico y derrumbado. Entre volcanes, seísmos, cazadores y tesoros. La luz de la mañana retratada, la claridad del ocaso relegada. Pensativo entre tanta piedra valiosa y perturbado por el tiempo que se acaba.

La historia de Elliot en Daly Waters

2009-05-09T19:00:00.006+02:00

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Mi cabeza no dejaba de asentir. Mi sonrisa no paraba de fluir. Las manos en los bolsillos a punto de actuar y las piernas cruzadas sustentando la fatiga. Por un Dólar australiano, Elliot nos guió por su territorio particular, real e imaginario. El desparpajo que la necesidad le dio, nos convirtió de repente a los demás, en marionetas medradas de ignorancia. En su cabecita, cuán joven Huckleberry Finn aussie, las aventuras vividas se mezclaban con el ingenio sagaz , la historia bien instruida y las ganas de agradar. Mi atención se la llevaba de calle su actitud, sus chascarrillos y su gracia. Vistió sus pies descalzos con unas desusadas chancletas, nos guiñó con desparpajo y nos señaló el camino a seguir. La vetusta motocicleta de un vecino, la caravana donde vivía, el cerdito Johnny, su mascota, una prisión de principios del siglo pasado, un antiguo gimnasio, flora endémica, el aeropuerto dónde aterrizó después de una travesía épica desde Inglaterra Amy Johnson en 1930,… ,cualquier cosa que nos hubiera mostrado ó contado hubiera valido la pena. Sensación de haber exprimido al máximo el tiempo precioso. Dando un giro repentino a su actuación, parecía un remolino de vida, nos condujo hasta la carretera principal. Tras esfumarse la estela de polvo que había dejado en el camino un camión desmesurado, pudimos entrever un original y extravagante lugar. Tienda, gasolinera, museo, amparo … y un helicóptero en la techumbre ornamentada de una forma muy peculiar. Su padre se encontraba allí, como no podía ser de otra manera, tallando originales maderas, inventando chiflados recuerdos, sombreros estrafalarios y construyendo extrañas guitarras . Por fin saqué mis manos de los bolsillos y actuaron en consecuencia. Un billete de cinco pavos hizo sonreír al joven Elliot, su cómico mohín me hizo sonreír a mí. Se alejó corriendo, saltando, cantando. Quizás fuera en busca de un amigo para especular sobre la vida en la casa construida en la copa del árbol más hermoso de la zona, dónde las vistas son espectaculares y dónde los sueños se transforman en realidades, dónde el verde parné abre las puertas de la imaginación.

Blue Ridge Mountains

Me di media vuelta y allí estaba, justo a mi lado. El famoso Daly Waters Pub. Tenía un miedo ridículo a entrar, a no encontrar lo que esperaba ó lo que había imaginado. Tampoco es que lo leído sobre dicha taberna fuera para tirar cohetes, por lo tanto mucho no podía perder. Me centraré en la historia, pensé, en lo vivido desde 1930 y no en la apariencia ó pinta del lugar. Quiero palpar la originalidad, lo auténtico, lo cutre, … ¡quiero beberme un cerveza fría!, simplemente. Mensajes genuinos en la entrada y curiosos personajes en los aledaños. Un bofetón de "lo que tenía que ser" me tocó la cara. Lo que se inició como algo curioso, continuó como obligatorio ó necesario, de ahí la fama de dicho Pub. Recuerdos, pedazos de existencia decoraban el oscuro interior del antro en forma de singulares elementos. Ropa interior femenina, monedas de todas las partes del mundo, banderas, camisetas, aperos, y una preciosa camarera que me ofreció lo que más deseaba en aquellos momentos, una cerveza helada. En el patio interior, más de lo mismo, historia. Sombreros, zapatillas, matrículas, mensajes y mucha telaraña. Un pequeño y estrambótico escenario, y una trabajada parrilla, dónde una buena amiga nos obsequió con unas inmensas hamburguesas con bacon. Volví a entrar en el Pub para husmear e investigar, salí a la carretera para volver a empezar. Un giro lento de 360º me dio una amplia perspectiva sobre aquel lugar. Y me despedí de Elliot, mientras me alejaba de Daly Waters.

Señales II

2009-05-03T19:12:00.004+02:00

_________________________ Se suman a la serie de imágenes, dos señales muy significativas y divertidas cedidas por Mar. Península Valdés y Punta Tombo (Argentina) .

Carcassonne

2009-04-24T21:50:00.002+02:00

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Ilusiones, amores y deseos
como invisibles átomos flotaban.
Un grupo de servibles cortesanos
en torno al rey solícitos giraban,
como gira un satélite buscando
luz en el astro para reflejarla.
No lejos veíase un hidalgo
de buen aspecto, de gentiles trazas,
ataviado a la clásica manera
de un noble de la corte castellana.
Era su gesto altivo y su persona
de fina distinción, pero su talla,
no quiso Dios que fuese desmedida,
y resultó pequeña y desmedrada
Quizá por divertir al soberano,
un caballero de los que allí estaban,
comentó con donaire de mal gusto,
la estatura, en verdad harto menguada
del hidalgo español y, deseando
de su ingenio ante todos hacer gala,
se puso a contemplar una rosa colorada
en medio de otras flores que tejían
sobre un viejo tapiz una guirnalda,
y después, con gesto de ironía,
se volvió al español y en son de chanza,
le dijo así: “Mirad aquella rosa;
si pudiera, con gusto la cortara
para obsequiar a la mujer más linda
de cuantas hoy en el palacio se hallan:
pero como el adorno está muy alto,
ni vos ni yo podemos alcanzarla”.
Comprendió el castellano la indirecta,
y mirando al francés con mucha calma,
desenvainó el acero, y con la punta
de su limpia tizona toledana,
cortó la rosa y, con respeto luego,
poniéndose delante de la dama
le dijo: “permitidme que os ofrezca
esta linda flor que, por estar muy alta,
creyeron que jamás alcanzaría,
sin pensar que los hombres de mi raza,
llegan a lo más alto cuando quieren,
porque aprendieron todos en España
que donde no se llega con la mano,
se llega con la punta de la espada.

Gregory Chavarri

Herido, pero no muerto

2009-04-16T18:00:00.005+02:00

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Hurt - Johnny Cash

Quiero decir algo cuando hablo. Quiero hablar sin tener que decir nada. No quiero discutir. Quiero enseñar aprendiendo y aprender de los que enseñan. Quiero tiempo, quiero espacio. Que mi edad se fortalezca de experiencias honestas, silencios honrados e inherencias justas. No quiero que me decepcionen, no quiero volver a nacer. Quiero sentarme sin prisas y analizar conductas. Comprender comportamientos. Quiero ver como los hombres deambulan por las calles sin rumbo fijo, y como los animales interactúan con asombrosa inteligencia marcando un camino seguro. Deseo subir a lo más alto para contemplar los tejados postergados. Disfrutar de más de un atardecer y deleitarme con el amanecer, otra vez. Ver brotar una amapola, no cortarla jamás. Pisar fuerte. Rodearme de ceremonias exóticas y entender la civilización. Borrar fronteras. Alejarme del gris y acercarme al verde, despegar del asfalto y aterrizar en la tierra. Comer relajadamente, no dejar de probar absolutamente nada y discernir. No quiero dormir. Quiero sentarme sobre una inmensa piedra en medio de la nada y observar. Anhelo llevar mis pies al destino elegido por la necesidad de descubrir. Sentarme de nuevo y recrearme la vista. Callar, escuchar. Quiero andar sin parar. Caminar y caminar. Cerrar los ojos, oler a hierba mojada, reinventar esa canción. Bañarme de lluvia, mirar al sol. Que el tiempo vivido me ayude a comprender. Que el tiempo por vivir me ayude a sonreír.

De una forma o de otra, todos estamos heridos de muerte desde que nacemos.

Nungwi, el paraiso Tanzano

2009-04-10T18:15:00.011+02:00

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Y allí me encontré, quemado por el sol y aturdido, pero refrescándome bajo una ducha renovadora. Descansando contra la pared y con los ojos cerrados, el tiempo se detenía cada vez que de mi boca huía un suspiro moribundo. Decidí salir del baño, lo mío me costó, y dejando que el pudor se ahogara en el desagüe de la imprudencia, me apoyé con lo puesto en el marco de la puerta de mi habitación para contemplar el panorama crepuscular que posaba ante mí. La poca luz existente ya a esas horas, me dejaba intuir el verde inmediato de la jungla que se confundía con al blancor teñido de oscuridad. Blancor de la presunta y espectacular arena que se esparcía sin criterio hacia el oceáno Indico. El olor a humedad tropical y sal, se mezclaba con el soniquete de las olas al romper, y el sol acabó yaciendo frente a una mirada sosegada.

Desde Tanga en la costa Tanzana partimos hacia Nungwi al norte de Zanzibar, donde el atolón de Mnemba protagonizaría el capítulo subacuático de mis memorias de África.

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Por la mañana, el blanco más puro que he podido pisar hasta la fecha en forma de playa, se metía entre los dedos de los pies como queriendo guiarme hasta las entrañas del paraíso. Las huellas ratificaban mi estancia circunstancial, la sonrisa me otorgaba la permanencia eterna.

Al norte de Unguja en Zanzibar se sitúa Nungwi, un pueblecito de pescadores donde, desde hace cinco siglos, se construyen los barcos locales de vela latina (dhows). El lugar, además de destacar por su aspecto idílico, constituye uno de los mejores destinos de la isla para los aficionados al buceo.

El centro de buceo Spanishdancer nos proporcionó unas maravillosas inmersiones.

En sus alrededores se pueden realizar inmersiones espectaculares como las del atolón de Mnemba, Leven Bank o Big Wall. El atolón de Mnemba,”cabeza de pulpo”, lo conforma una pequeña isla situada a un par de kilómetros de la costa noreste de Unguja, y a unos cuarenta minutos en barco desde las playas de Nungwi.
La isla esta protegida por un arrecife coralino circular, de unos 16 kilómetros de longitud, que le proporciona la forma de atolón y encierra en su interior una laguna de aguas cristalinas. La temperatura del agua siempre ronda los 27º-28º C.
Las zambullidas depararán invariablemente encuentros con innumerables especies de coral, barracudas, tiburones ballena, tortugas, rayas y tiburones de arrecife. Los aficionados al snorkel y la natación, encontrarán en Nungwi el único lugar de la zona con una marea aceptable para poder practicarlos con garantias. Los que prefieran tumbarse sobre la arena, cuentan con playas de ensueño en la misma Nungwi y los alrededores. Si desean aislarse del todo pueden acercarse a Kendwa, a tres kilómetros al sur y accesible por mar, pésimas carreteras o el propio arenal durante la marea baja. Durante el día se puede acudir a la subasta de pescado diaria a pie de playa, visitar al faro, donde hay un pequeño acuario lleno de tortugas o acercarse a las ruinas portuguesas de Fukuchani, diez kilómetros al sur.

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Diving Zanzibar from juliobcn on Vimeo.